Jak wymienić pękniętą szprychę w kole? Poradnik krok po kroku

Pęknięcie przy główce to najłatwiejszy przypadek. Resztkę szprychy wykręcasz z nypla specjalnym kluczem, zostawiając nypel na miejscu w obręczy – i wtedy nie musisz w ogóle zdejmować opony ani taśmy. Dopiero pęknięcie przy gwincie albo zapieczony nypel zmuszają do rozebrania koła do końca.

Najczęściej odpuszcza strona najbardziej obciążona: w tylnym kole to strona napędu (kaseta), gdzie szprychy pracują pod największym kątem i z najwyższym naciągiem, a w kole z hamulcem tarczowym dodatkowo strona tarczy. Sprzyjają temu jazda z bagażem, wysoka masa całkowita, dziury w asfalcie i – nagminnie – koło, które od nowości nigdy nie było naprężone.

Czego potrzebujesz do wymiany szprychy w kole?

Minimum to klucz do nypli i nowa szprycha. Reszta zależy od tego, w którym miejscu koła doszło do awarii – dlatego przy każdej pozycji zaznaczyliśmy, kiedy naprawdę jej potrzebujesz.

Kup od razu dwie lub trzy szprychy. Jedna wchodzi do koła, reszta ląduje w szufladzie. Skoro pękła pierwsza, prawdopodobieństwo, że w tym sezonie pęknie kolejna, jest spore – a wtedy nie będziesz musiał od nowa ustalać długości.

Jak dobrać zamiennik szprychy?

To etap, na którym najłatwiej popełnić błąd, i jednocześnie ten, który przesądza o powodzeniu naprawy. Szprycha za krótka nie da się napiąć, za długa przebije taśmę i dętkę.

Długość nowej szprychy

Najprostsza metoda to zmierzenie starej szprychy. Mierzy się ją od wewnętrznej strony łuku główki do samego końca gwintu, bez nypla. Jeśli szprycha pękła przy główce, złóż oba kawałki na styk – dostaniesz wynik wystarczająco dokładny, żeby zamówić zamiennik. Najprościej: zabierz starą szprychę do sklepu i poproś o taką samą.

Jeżeli szprycha zaginęła albo jest wygięta, wykręć jedną sprawną z tej samej strony koła i zmierz ją. To istotne: w tylnym kole szprychy po stronie kasety są krótsze niż po przeciwnej, bo piasta jest asymetryczna. W rowerach z hamulcami tarczowymi a sama zasada dotyczy również przedniego koła.

Ostatnia opcja to kalkulator długości szprych. Wymaga podania średnicy kołnierzy piasty, ich odległości od osi, ERD obręczy i liczby skrzyżowań. Odchylenie w granicach 1 mm jest do przyjęcia; przy 2 mm zaczynają się problemy z prawidłowym osadzeniem gwintu.

Typy szprych rowerowych:

• 2,0 mm na całej długości – standardowe szprychy niecieniowane, najtańsze i najodporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Naturalny wybór do trekkingu, miasta i roweru z bagażem.
• Cieniowane (np. 2,0/1,8/2,0) – cieńsze w środku, lżejsze i lepiej pracujące na zmęczenie. Standard w lepszych kołach szosowych, gravelowych i MTB.
• Aero / spłaszczone – najlżejsze i najbardziej aerodynamiczne, ale przy montażu wymagają uchwytu przytrzymującego, żeby szprycha się nie skręcała.
• Główka gięta („J-bend") kontra prosta („straight pull") – te drugie wymagają piasty przystosowanej do prostych szprych i nie są zamienne z klasycznymi.

Nypel

Mosiężny jest cięższy, ale odporniejszy na korozję i wybaczający przy dokręcaniu. Aluminiowy oszczędza kilkanaście gramów na kole, za to szybciej się zaokrągla i zakleszcza. Do roweru użytkowego zdecydowanie mosiądz.

I. Przygotowanie koła do wymiany szprychy

Ta część bywa pomijana w poradnikach, a dla początkującego jest trudniejsza niż sama wymiana szprychy. Zrób ją spokojnie, przy dobrym świetle, z miejscem na rozłożenie części.

1. Wypnij koło z roweru

Koło tylne: przerzuć łańcuch na najmniejszą zębatkę kasety – dzięki temu wózek przerzutki odsunie się maksymalnie do tyłu i koło wyjdzie bez szarpania. Otwórz szybkozamykacz (dźwignia na zewnątrz, potem odkręć nakrętkę z drugiej strony o kilka obrotów) albo wykręć oś przelotową odpowiednim imbusem. Odciągnij ramię przerzutki do tyłu jedną ręką, drugą wypchnij koło w dół i do przodu.

Koło przednie: przy hamulcu szczękowym najpierw rozepnij hamulec, bo inaczej opona nie przejdzie między klockami. Przy tarczowym po prostu wypnij oś.

Ważne przy hamulcach tarczowych: gdy koło jest wypięte, nie ściskaj klamki hamulca. Tłoczki wyjdą i zacisk się „zamknie", a wtedy tarcza nie wejdzie z powrotem bez rozpychania. Włóż w zacisk plastikową przekładkę transportową albo złożoną kartkę kartonu.

2. Zdecyduj, czy musisz rozbierać koło dalej

Zanim zdejmiesz cokolwiek, sprawdź dwie rzeczy:

• Czy szprycha pękła przy główce? Jeśli tak, jej fragment przy nyplu nadal siedzi w obręczy – możesz go po prostu wykręcić kluczem do nypli, zostawiając nypel na miejscu. Wtedy opona i taśma zostają nietknięte.
• Po której stronie koła jest uszkodzenie? Jeśli po stronie kasety (tylne koło) albo tarczy – może być konieczne ich zdjęcie, żeby przełożyć nową szprychę przez kołnierz piasty.

Zasada jest prosta: szprychy, których główka siedzi po zewnętrznej stronie kołnierza, zwykle da się wymienić bez zdejmowania czegokolwiek – wsuwasz je od środka na zewnątrz. Kłopot sprawiają te z główką po stronie wewnętrznej, bo wtedy szprycha musi wejść od strony kasety.

3. Zdejmij kasetę (tylko gdy trzeba)

To brzmi poważnie, a zajmuje trzy minuty. Potrzebujesz klucza do kasety i bacika do łańcucha.

1. Wyjmij QR albo końcówki osi z piasty.
2. Włóż klucz w wielowypust nakrętki kasety, dociśnij go i przytrzymaj – najlepiej kluczem 24 mm albo nasadką z grzechotką.
3. Zarzuć bacik na jedną z większych zębatek tak, żeby łańcuch owinął ją zgodnie z kierunkiem jazdy. Ma on zablokować kasetę przed obracaniem.
4. Trzymając bicz jedną ręką, odkręć nakrętkę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Bywa dokręcona mocno – może być potrzebne wyraźne szarpnięcie.
5. Zsuń zębatki z bębenka i ułóż je na stole w tej samej kolejności, razem z podkładkami dystansowymi. Zrób zdjęcie telefonem – to najprostsze zabezpieczenie przed pomyłką przy montażu.

Zwróć uwagę, że wielowypust bębenka ma jeden rowek szerszy od pozostałych. Zębatki wejdą tylko w jednej pozycji, więc przy montażu nie da się ich obrócić źle – o ile założysz je we właściwej kolejności.

W starszych rowerach zamiast kasety bywa wolnobieg – wykręca się go samym kluczem, ale zwykle stawia dużo większy opór.

4. Zdejmij tarczę hamulcową (rzadko)

Tarcza blokuje dostęp znacznie rzadziej niż kaseta. Jeśli jednak przeszkadza: przy mocowaniu 6-śrubowym odkręć śruby kluczem Torx T25, przy Center Locku użyj klucza do pierścienia (tego samego, co do kasety lub do suportu – zależnie od wersji). Zapamiętaj, którą stroną tarcza była zamontowana i w którą stronę wskazuje strzałka kierunku obrotu.

5. Zdejmij oponę, dętkę i taśmę (tylko gdy wymieniasz nypel)

Ten krok potrzebny jest wtedy, gdy nypel jest uszkodzony, zapieczony albo wpadł do wnętrza obręczy.

1. Spuść całe powietrze z dętki (wciśnij trzpień wentyla).
2. Zepchnij stopkę opony do środka obręczy na całym obwodzie – dzięki temu opona zrobi się luźniejsza i zejdzie bez siłowania.
3. Podważ stopkę łyżką do opon, zahacz łyżkę o szprychę, wsuń drugą łyżkę kilka centymetrów dalej i przesuwaj ją wzdłuż obręczy.
4. Wyjmij dętkę, a potem drugą stopkę opony.
5. Odklej taśmę na obręczy na tyle, żeby odsłonić otwór nad uszkodzonym nyplem.

Koła bezdętkowe: taśmę tubeless trzeba zdjąć i po naprawie założyć nową – stara nie uszczelni już porządnie. Przygotuj też uszczelniacz do uzupełnienia i licz się z tym, że część wycieknie.

II. Wymiana szprychy krok po kroku

Przechodzimy do sedna.

Krok 1. Zapamiętaj, jak leży stara szprycha

Zanim cokolwiek ruszysz, przyjrzyj się uszkodzonej szprysze i zrób jej zdjęcie telefonem. Musisz zapamiętać dwie rzeczy:

• Z której strony kołnierza wychodzi jej główka? – od zewnątrz czy od wewnątrz piasty. Szprychy w kołnierzu układają się naprzemiennie, więc obie opcje występują w każdym kole.
• W jaki sposób przebiega przez oplot? – czyli w którą stronę „skręca" od piasty do obręczy i jak mija sąsiednie szprychy.

Najpewniejszy wzorzec do naśladowania to szprycha oddalona o cztery otwory w obręczy – powinna być ułożona identycznie. Możesz też patrzeć na tę oddaloną o dwa otwory na tym samym kołnierzu.

Krok 2. Wyjmij resztki pękniętej szprychy

Jeśli pękła przy główce: kawałek przy piaście po prostu wysuń z kołnierza. Pozostałą część, wciąż wkręconą w nypel, chwyć palcami i wykręcaj kluczem do nypli, aż zejdzie z gwintu. Nypel zostaje w obręczy – jeśli jest w dobrym stanie, użyjesz go ponownie i unikniesz zdejmowania opony.

Jeśli pękła przy gwincie albo nypel jest zapieczony: wykręć nypel kluczem do nypli, od strony wnętrza obręczy. Stawia opór? Spryskaj odrdzewiaczem i odczekaj kilka minut. Urwany nypel w obręczy to znacznie większy problem niż pęknięta szprycha.

Fragment przy piaście czasem klinuje się w otworze. Delikatnie go wygnij albo wypchnij od drugiej strony. Nie forsuj otworu – naderwany kołnierz oznacza wymianę całej piasty.

Na koniec wyczyść otwór w kołnierzu i otwór w obręczy z brudu i resztek starego smaru.

Krok 3. Przygotuj nową szprychę

Nanieś kroplę oleju albo cienką warstwę smaru na gwint szprychy oraz na powierzchnię, którą łeb nypla styka się z obręczą. Ten drugi punkt jest ważniejszy, niż się wydaje: to na nim powstaje większość oporu przy napinaniu. Bez smaru nypel nie obraca się, tylko skręca szprychę wokół własnej osi – a skręcona szprycha rozkręci się w trasie i naciąg puści.

Krok 4. Włóż nypel do obręczy (jeśli go wymieniasz)

Jeśli stary nypel został na miejscu, ten krok pomijasz. Jeśli nie – jest prosty trik, który oszczędza sporo nerwów:

Nakręć nypel od tyłu na inną, luźną szprychę (najlepiej na tę zapasową, którą kupiłeś) i użyj jej jak podajnika. Wprowadzasz nypel dokładnie w otwór w obręczy, przytrzymujesz z drugiej strony, a szprychę-podajnik wykręcasz. Bez tego nypel lubi wpaść do wnętrza obręczy.

A jeśli wpadł? Nic się nie stało. Obracaj kołem i potrząsaj nim, aż nypel wypadnie przez otwór na wentyl. Można też wyłowić go magnesem albo drucianym haczykiem.

Krok 5. Przełóż szprychę przez kołnierz piasty

Wsuń szprychę w otwór w kołnierzu w tym samym kierunku, w którym siedziała poprzednia – główka musi przylegać płasko do kołnierza, a łuk układać się naturalnie, bez naprężania. Jeśli szprycha odstaje albo główka nie chce się położyć, prawdopodobnie wsunąłeś ją odwrotnie.

Krok 6. Odtwórz stary oplot koła

Poprowadź szprychę do obręczy dokładnie tak, jak jej wzorzec. W najpopularniejszym splocie 3-krzyżowym szprycha mija po drodze trzy szprychy biegnące w przeciwną stronę: dwie pierwsze mija z jednej strony, a przy trzecim, ostatnim skrzyżowaniu przechodzi pod sąsiadką. To właśnie ten ostatni przeplot trzeba odtworzyć – bez niego szprycha będzie odstawać od koła, a naciąg rozłoży się nierówno.

W kołach szprychowanych promieniowo (tzw. słoneczko – szprychy biegną prosto od piasty do obręczy, bez krzyżowania) sprawa jest prostsza: szprycha idzie po prostu na wprost, niczego nie mijając.

Na koniec delikatnie ugnij szprychę, żeby jej koniec trafił w otwór w obręczy.

Zaplatanie koła rowerowego – co musisz wiedzieć

Krok 7. Wkręć nypel

Nakręć nypel na kilka obrotów – tylko do lekkiego oporu. Na razie chodzi wyłącznie o to, żeby szprycha trzymała się na miejscu; naciąg przyjdzie za chwilę. Zwykle da się to zrobić palcami. Jeśli nypel ma nacięcie na łbie, możesz go też wstępnie wkręcić płaskim wkrętakiem od strony opony, czyli od zewnątrz obręczy – to szybsze niż kręcenie kluczem.

Krok 8. Napnij szprychę do poziomu sąsiadek

Tu początkujący najczęściej się gubią, więc zapamiętaj jedną rzecz: patrząc od strony opony, czyli „z góry" obręczy, dokręcasz nypel zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy patrzysz na koło z boku, wygląda to odwrotnie – i stąd biorą się pomyłki. Jeśli po kilku obrotach szprycha robi się luźniejsza zamiast napinać, po prostu kręcisz w złą stronę.

Dokręcaj stopniowo, po pół obrotu, na przemian sprawdzając efekt. Punktem odniesienia są szprychy po tej samej stronie koła: ściśnij je parami palcami i porównaj opór albo stuknij paznokciem i posłuchaj tonu. Nowa szprycha powinna brzmieć podobnie do sąsiednich. Orientacyjnie naciąg roboczy to ok. 100-120 kgf (1000-1200 N) po stronie napędu tylnego koła i wyraźnie mniej po stronie przeciwnej; wiążąca jest zawsze specyfikacja producenta obręczy.

Kręcąc, obserwuj obręcz – ósemka powinna stopniowo się zmniejszać. Jeśli zamiast tego rośnie, sprawdź jeszcze raz kierunek kręcenia.

Krok 9. Odpręż koło

Etap regularnie pomijany, a odpowiadający za to, czy naprawa wytrzyma. Chwyć równolegle pary sąsiednich szprych i mocno je ściśnij, obchodząc całe koło dwa–trzy razy. Usuwa to skręcenie szprych wokół osi i „układa" główki w kołnierzu. Po odprężaniu naciąg zwykle nieco spada – popraw go i powtórz czynność.

Krok 10. Sprawdź, czy szprycha nie wystaje

Zajrzyj do wnętrza obręczy. Koniec szprychy nie może wystawać ponad nypel, bo przebije taśmę i dętkę. Nadmiar spiłuj równo z nyplem i dokładnie oczyść obręcz z opiłków.

III. Naciąg i centrowanie koła

Wymiana szprychy bez centrowania to robota w połowie skończona. Koło trzeba sprawdzić w trzech płaszczyznach – i za każdym razem obowiązuje ta sama zasada: ćwierć obrotu naraz, grupami po dwie–trzy szprychy, nigdy pojedynczo i nigdy „na maksa".

Jeśli nie masz centrownicy, zamontuj koło z powrotem w ramie lub widelcu i przymocuj do niego wskaźnik – wystarczy opaska zaciskowa zaciśnięta na widelcu, z końcówką ustawioną kilka milimetrów od obręczy.

1. Bicie boczne („ósemka"). Obracaj kołem i zaznacz miejsca, w których obręcz zbliża się do wskaźnika. Żeby ściągnąć obręcz w bok, dokręcasz szprychy po przeciwnej stronie i luzujesz po tej, w którą obręcz ucieka. Pracuj krótkimi odcinkami: dwie–trzy szprychy w miejscu największego odchylenia, potem sprawdzenie.
2. Bicie promieniowe („jajowatość"). Ustaw wskaźnik od zewnątrz obręczy i sprawdź, czy odległość od osi jest wszędzie taka sama. Wypłaszczenie koryguje się dokręcaniem szprych po obu stronach jednocześnie, o tyle samo.
3. Symetria koła. Obręcz musi biec dokładnie w osi piasty. Sprawdzisz to, wyjmując koło i wkładając je odwrotną stroną – jeśli obręcz jest wtedy w innym miejscu względem wskaźnika, koło jest przesunięte i trzeba je ściągnąć na jedną stronę.

Docelowa dokładność dla koła użytkowego to bicie w granicach 0,5 mm; poniżej 0,2 mm to poziom, którego i tak nie odczujesz na rowerze.

Na koniec odstaw koło na kilka godzin i sprawdź je ponownie. Świeżo napięte szprychy jeszcze się układają i drobna korekta bywa potrzebna. To normalne zjawisko, szczególnie przy nowych elementach.

IV. Złożenie koła i jazda próbna na nowej szprysze

Składanie idzie w odwrotnej kolejności niż rozbieranie, ale kilka rzeczy warto sprawdzić po drodze.

1. Taśma na obręcz. Musi zakrywać wszystkie otwory na nyple i leżeć równo, bez fałd. Otwór na wentyl ustaw dokładnie w miejscu.
2. Dętka i opona. Napompuj dętkę na tyle, żeby lekko trzymała kształt – łatwiej ją wtedy ułożyć bez zakleszczenia. Włóż wentyl, ułóż dętkę w obręczy, załóż drugą stopkę opony (ostatni odcinek dociśnij kciukami, bez łyżek, żeby nie przebić dętki). Przed pompowaniem sprawdź na całym obwodzie, czy dętka nie wystaje spod stopki.
3. Napompuj do ciśnienia z boku opony i sprawdź, czy stopka osiadła równo – na oponie jest linia kontrolna, która powinna biec w tej samej odległości od obręczy dookoła.
4. Kaseta. Nasuń zębatki w tej samej kolejności co przy demontażu, pilnując podkładek. Nakrętkę dokręć kluczem – mocno, ale bez przesady (moment podany bywa na samej nakrętce, orientacyjnie ok. 40 Nm).
5. Tarcza hamulcowa, jeśli była zdejmowana: załóż zgodnie ze strzałką kierunku obrotu, śruby dokręcaj na krzyż.
6. Wepnij koło w rower. Przy tylnym odciągnij przerzutkę i wsuń oś w haki. Zamknij szybkozamykacz z wyczuwalnym oporem (dźwignia powinna zostawić ślad na dłoni) albo dokręć oś przelotową.
7. Sprawdź hamulce. Przy obręczowych zepnij hamulec z powrotem i sprawdź rozstaw klocków – po centrowaniu obręcz może biec nieco inaczej. Przy tarczowych wyjmij przekładkę i kilka razy naciśnij klamkę, aż opór wróci do normy.
8. Zakręć kołem w powietrzu i posłuchaj: nic nie może ocierać ani stukać.
9. Jazda próbna. Pierwsze 20–30 km przejedź spokojnie, a po tym dystansie zajrzyj do koła jeszcze raz – sprawdź naciąg nowej szprychy i ewentualną ósemkę.

Na co uważać – najczęstsze błędy

1. Kręcenie nyplem w złą stronę. Kierunek ustalasz patrząc od strony opony: zgodnie z ruchem wskazówek zegara = dokręcanie. Z boku koła wygląda to odwrotnie.

2. Dokręcanie nowej szprychy „na maksa", żeby ósemka zniknęła. Jedna przeciągnięta szprycha wyrywa obręcz w drugą stronę i potrafi rozerwać otwór w obręczy. Naciąg wyrównaj z sąsiadkami, resztę załatw centrowaniem.

3. Zły kierunek główki w kołnierzu. Szprycha wsunięta odwrotnie niż wzorzec pracuje pod złym kątem i pęknie ponownie, zwykle w ciągu kilkuset kilometrów.

4. Pominięcie ostatniego przeplotu. Szprycha poprowadzona „na skróty" odstaje od koła i zaburza rozkład sił.

5. Suchy gwint. Bez smaru nypel zapieka się w obręczy, a szprycha skręca się wokół własnej osi zamiast napinać.

6. Forsowanie zapieczonego nypla. Odrdzewiacz i cierpliwość są tańsze niż nowa obręcz.

7. Wystający koniec szprychy. Klasyczna przyczyna „tajemniczych" przebić dętki tydzień po naprawie.

8. Płaski śrubokręt zamiast łyżek do opon. Rozcięta dętka albo zarysowana obręcz to standardowy finał.

9. Ściśnięcie klamki hamulca tarczowego przy wypiętym kole. Zacisk się zamyka i tarcza nie wchodzi z powrotem.

10. Jazda przez tygodnie na brakującej szprysze. Naprawa jednej sztuki zamienia się wtedy w przeplecenie całego koła.

Co zrobić w razie pęknięcia szprycy na trasie?

Pełna wymiana w lesie odpada, ale kilka rzeczy da się zrobić, żeby dojechać:

• Usuń resztki szprychy albo owiń je wokół sąsiedniej, żeby nie weszły w przerzutkę czy tarczę.
• Zluzuj hamulec. Przy hamulcach szczękowych (lub v-brake) rozepnij linkę lub rozsuń ramiona – obręcz z ósemką będzie ocierać o klocki. Przy tarczowych problem zwykle nie występuje.
• Odpuść naciąg dwóch–trzech szprych po przeciwnej stronie koła, w okolicy ósemki. To prowizorka, ale wystarczy, żeby koło się kręciło. Po powrocie do domu i tak przechodzisz przez pełną procedurę.
• Na koniec: jedź spokojnie, unikaj wstawania z siodełka i mocnego hamowania tylnym kołem.

FAQ – wymiana szprychy w rowerze

Ile kosztuje wymiana szprychy w serwisie?

Wymiana pojedynczej szprychy serwisie Centrum Rowerowe kosztuje 99 zł.

Czy da się wymienić szprychę bez zdejmowania opony?

Tak, i to częściej, niż się wydaje. Jeśli szprycha pękła przy główce, jej resztkę wykręcasz z nypla, a nypel zostaje na miejscu w obręczy – opona, dętka i taśma pozostają nietknięte. Oponę zdejmujesz tylko wtedy, gdy trzeba wymienić sam nypel albo gdy jest zapieczony.

Czy muszę zdejmować kasetę przy każdej wymianie?

Nie. Kaseta przeszkadza tylko wtedy, gdy szprycha pękła po stronie napędu i jej główka siedzi po wewnętrznej stronie kołnierza. Przy szprychach z główką od zewnątrz zwykle da się przełożyć nową bez rozbierania napędu.

W którą stronę kręci się nypel, żeby napiąć szprychę?

Patrząc od strony opony, czyli „z góry" obręczy – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy patrzysz na koło z boku, kierunek wygląda odwrotnie i stąd biorą się pomyłki. Jeśli szprycha robi się luźniejsza, kręcisz w złą stronę.

Ile szprych może pęknąć, zanim koło przestanie nadawać się do jazdy?

Jedna pęknięta szprycha to usterka do naprawy i spokojny dojazd do domu. Dwie sąsiadujące oznaczają koniec jazdy na dziś. Przy trzech i więcej obręcz jest zwykle trwale odkształcona i trafia do przeplecenia albo na wymianę.

Czy nowa szprycha musi być tej samej marki?

Nie, ale musi mieć tę samą długość, grubość, typ główki i gwint. Szprychy z główką prostą nie są zamienne z giętymi. Mieszanie szprych o różnej grubości w jednym kole jest dopuszczalne, choć rozkład naciągu robi się mniej równomierny.

Skąd wiem, że naciąg jest prawidłowy, jeśli nie mam tensometru?

Stuknij paznokciem w kolejne szprychy po tej samej stronie koła i porównaj ton – powinien być zbliżony. Pamiętaj, że szprychy z lewej i prawej strony tylnego koła brzmią inaczej i to jest normalne.

Czy po wymianie szprychy trzeba od nowa ustawiać hamulce?

Przy tarczowych zwykle nie, o ile nie zdejmowałeś tarczy. Przy obręczowych warto sprawdzić rozstaw klocków – po centrowaniu obręcz może biec nieco inaczej niż wcześniej.